nandzed: (Default)
[personal profile] nandzed
Оригинал взят у [livejournal.com profile] conlaich в Осетинское среднегорье: часть первая - Урсдон, Дагом и Донисар




От Владикавказа до точки назначения - старого села Зинцар в долине реки Ардон, откуда нам предстоит идти до Кармадонского ущелья - путь не слишком долгий. Без остановок, впрочем, проехать по трассе не получится - уважающий себя осетин-водитель, тем более, если он везет туристов, не позволит себе просто так миновать село Тамиск со статуей святого Георгия-Уастырджи, вырастающей из скального карниза у дороги. Уастырджи для осетин - не столько христианский святой, сколько древнее мужское божество, покровитель воинов и путников, с культом которого связано много архаических запретов: например, женщинам запрещалось называть его по имени - они использовали особое прозвище.



Местная иконография Уастырджи тоже, мягко говоря, далека от "канонической" - если в христианской традиции Георгий Победоносец молод, то Уастырджи изображается воином с седой бородой - так и мерещится, что конь под ним восьминогий. Статуя в Тамиске, даром, что сооруженная в позднесоветское время, маркирует старое святое место - Ныхасы Уастырджи. И, надо сказать, даже вполне "городские" осетины выходят здесь из машины, чтобы попросить доброй дороги, оставить маленькое подношение и - иногда - выпить сто грамм.

Наконец, Зинцар - селение на сотню человек, есть даже библиотека, впрочем, работает она или нет, неясно, и магазин, к нашему приходу прочно закрытый на замок. Здесь не задерживаемся - и ищем дорогу, идущую вдоль хребта на восток.



Ущелья осетинского среднегорья зажаты - и одновременно защищены - Скалистым хребтом с севера и Большим Кавказом с юга. Враги, будь то ордынцы, тимуровские войска или крымцы - мог проникнуть сюда только через несколько проходов, ощетинившихся крепостями и сторожевыми башнями; помимо того, останавливают горы и холодный воздух из степей - так что климат в здешних краях всегда был лучше, чем в округе - и это даже отчасти компенсировало неизбежное в горах малоземелье. Правда, равнина все равно оказалась для большинства осетин привлекательнее - и древние селения, некогда густонаселенные, опустели. Может быть, поэтому эти места особенные - здесь еще можно почувствовать, что ощущали путешественники века девятнадцатого. Древности, в изобилии рассыпанные вокруг, не превращены в "объекты культурного наследия" - а живут своей странной и независимой жизнью, неотделимой от жизни местных гор, населенных хранителями-дзуарами. Впрочем, есть здесь и оборотная сторона - лишенные надзора, средневековые постройки разрушаются и зарастают травой. Многие древние селения и вовсе пропали с карт.



Наконец, вдали, под отвесной скальной стеной - Скалистый хребет вполне оправдывает свое название - показывается Урсдон, древнее село, над которым, прямо на почти вертикальных склонах, угнездились остатки когда-то мощной крепости. "Висячие" башни, построенные для защиты естественных пещер в склоне - очень сильное зрелище.





Местные говорили, что крепость была выстроена для защиты от монголов. Зная кавказскую любовь к некоторым преувеличениям, стоит в этом усомниться - но, с другой стороны, чем черт не шутит. В самом Урсдоне сейчас осталось четыре двора: сказались и несколько волн переселений на равнину, и послевоенное "укрупнение" сел. В комменты к прошлой записи о поездке мне скинули цепляющий фильм об одном из последних местных стариков, упрямо отказывающемся съезжать отсюда на равнину. Рекомендую, потратьте двадцать минут - Урсдон: территория одиночества from Mariya Kozlova on Vimeo.



Искусственные террасы на склонах - когда-то здесь были поля. Сейчас их уже не засеивают - некому.


Склеп-дзаппадз на холме

Скоро, впрочем, стемнеет, так что приходится искать стоянку - решаем сделать это за селом Дагом. Дагом поначалу минуем - сюда мы еще вернемся. Ставим палатку, бросаем в реку остывать припасенную из Москвы бутыль шампанского вина. Быстро, как всегда на юге, наваливается кавказская ночь со звездами. Боже, здорово-то как.

Наутро к стоянке пришли двое местных.



"Вы откуда, ребята, не с перевала? А то недавно тоже смотрим, спускается кто-то ночью, фонариками светят. Ну думаем: "грузины, диверсанты, ...". Машину завели, карабины похватали - едем, палим. Как они по склону вверх припустили... Наутро оказалось, что туристы".

Осталось только порадоваться, что пришли мы не с перевала и устроились до темноты. Впрочем, мужики - кстати, как выяснилось, городские и приезжающие сюда лишь на лето - оказались дружелюбны и разговорчивы, и не только показали дорогу вверх, на перевал, куда нам надо было попасть - но и рассказали много интересного: о линии фронта, проходившей в этих местах, о святилище неподалеку, куда еще в советское время приводили быков в жертву Уастырджи, и о горе над Дагомом - также святой, куда относили больных детей. Дети, говорят, после этого выздоравливали. Вот она, собственно, поросшая лесом:



Собираем рюкзаки - и выдвигаемся по указанной нам дороге, сделав, впрочем, небольшой крюк в сторону, чтобы полюбоваться, хотя бы издали, на Дагом и сходить к дальним башням, увиденным вчера по дороге.



Дагом - не просто село. В прошлом здесь находилось одно из важнейших мест в этих краях, "осетинский Страсбург" - самый авторитетный во всех североосетинских обществах от Дигории до Тагаурии суд. Про него еще говорилось, что если дело не решится здесь - то на небе тоже не решится. Сейчас в Дагоме остался, кажется, один единственный жилой двор и руины семи фамильных башен.



Рядом с Дагомом - остатки села меньшего размера, совершенно уже мертвого - хотя в него зачем-то проведена свежая линия электропередач. Село называется Донисар. На скальном останце в центре селения стоит неплохо сохранившаяся боевая башня-мэсыг. Рядом - остатки, очевидно, жилой башни. Ближе к дороге - несколько традиционных склепов-дзаппадзов. Все как в горской пословице: "в этой жизни человеку нужна башня, в другой - склеп".




Склеповый комплекс, очевидно, формировался веками. Иные дзаппадзы выглядят крайне скромно - и то ли вросли в землю, то ли задумывались как полуподземные, а вот уже рядом вполне импозантная постройка с четырехскатной кровлей, члененной сланцевыми ребрами - такие встречаются и у осетин, и у вайнахов. Склеп обвалился, внутри обломки стен и кровли вперемешку с человеческими костями.



В других склепах картина ожидает примерно следующая:



Как видим, Кавказ Кавказом, а мусор в могилы бросают и здесь - я даже бутылки пустые там видел.

Но на этой макабрической ноте прервемся и отправимся все-таки к башням.



Впрочем, гулять по руинам оказалось затруднительным: все густо поросло крапивой и, что хуже, борщевиками.



К тому же, чтобы попасть в мэсыг на скале, приходится цепляться всеми четырьмя костями, стараясь не сорваться с пятиметровой высоты в уже упомянутые борщевики - очевидно, раньше все же пользовались лестницей







Башня стоит на правильном месте - окрестности отсюда действительно исключительно удобно контролировать. Посидели, отдохнули, представили, каково было сидеть здесь, когда в окрестных лощинах хоронятся жаждущие мести кровники - но пора было идти дальше. Уже скоро сентябрь на дворе, темнеет довольно рано - а надо еще перейти перевал и спуститься к воде...

С учетом того, что дорогу мы вскоре потеряли, день был первый - и с непривычки шлось нелегко, а рюкзаки все еще полны едой и газом, подъем был долог и тяжек.



Photobucket

Но уже практически к темноте дошлось.





Вскоре находим ручеек и становимся у него. Очень вовремя - быстро темнеет, и наваливается очередная крышесносная горная ночь.



В следующих сериях - село-памятник Цимити и окрестности, святая гора Тбаухох, "город мертвых" в Даргавсе и Кармадонское ущелье.

Прошлые серии:
Осетия: пост вводно-исторический

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

January 2013

S M T W T F S
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Jul. 21st, 2017 06:34 pm
Powered by Dreamwidth Studios